Postales del sur de China en la distancia

 

Ya en Bogotá, con la memoria distante tras un largo paso por España, las postales del sur de China se diluyen y aparecen borrosas en algunos atisbos de la presencia china en nuestro mundo. O mejor dicho, de las olas que provoca el surgimiento del mundo chino en todo el mundo.

Desde nuestra salida, las turbulencias vinculadas a la postpandemia han ido poniendo a China en el centro de las discusiones desde la contribución a la lucha contra el cambio climático, al suministro de productos mundiales con el caos de los transportes y de la logística, a la falta de microprocesadores en el mundo y sobre todo a la batalla por la hegemonía tecnológica en este siglo XXI que podríamos decir comienz efectivamente como tal en 2020 con la pandemia del covid19.

Una vez que se ha mitigado la discusión sobre el origen del virus, aunque las sospechas siguen latentes, nos quedan los efectos de esta catástrofe mundial a la que nos hemos ido acostumbrando. Las mascarillas en la cara, antes solo utilizadas por los orientales en viaje a Occidente, se han convertido en un atributo más de nuestra personalidad. Y cuando una película o un documental nos muestra calles con personas a cara descubierta, nos ocurre como cuando vemos una película de Humphrey Bogart en la que todo el mundo fuma sin cesar.

En este mundo que sale perezosamente de la pandemia, los chinos apenas se han movido. Exitosos en su estrategia de casos cero desde el inicio de la pandemia, y a salvo del destrozo de muerte y enfermedad que ha arrasado el mundo desde 2020, los chinos se han refugiado en su inmenso país poniendo tantos cortafuegos a la entrada de extranjeros como lo han hecho con su "gran muralla" cibernética para evitar contenidos y proveedores de internet que escapen al control del Gobierno.

Así, desde marzo de 2020 el país ha vivido libre del virus, con una gran movilidad interior, pero sin apenas salir de sus fronteras y sin dejar entrar a casi nadie y diseñando su participación en este nuevo siglo XXI con la tranquilidad que da la mirada de largo plazo y la paciencia de un pueblo que se considera milenario en su cultura y en su relación con el mundo.

En estos meses no he podido apreciar la vida cotidiana del sur de China, con su dinamismo económico, su urbanización progresiva y su confianza en un Estado que provee y que cuida, pero que no permite ninguna disidencia ni veleidad individual. En la distancia he visto cómo el Gobierno ha ido domando sin consideración a los distintos tigres que habían surgido en el mundo empresarial chino de los años opulentos. Aun a riesgo de frenar el crecimiento económico, el Gobierno chino con una simple advertencia a caminantes, ha bajado de su pedestal al gigante Alibaba, ha dejado desinflarse la burbuja inmobiliaria de Evergrande y de otros conglomerados de construcción. Ha dejado caer con esta empresas a los equipos de fútbol que les daban glamour internacional. Ha cortado el acceso de los niños a los juegos de internet con el apoyo del as propias empresas proveedoras de estos servicios. Ha desinflado la otra burbuja que dificultaba pasar de la política del hijo único a una política demográfica más sostenible en el futuro, la educación extraescolar. China, con una sencilla orden desde Pekín ha prohibido las empresas que se lucraban con las clases extraescolares, en muchos casos impartidas por los mismos profesores de las escuelas, y que hacían de la educación de los niños una inversión a la que debía contribuir toda la familia. En definitiva en estos meses, la placidez del crecimiento continuado de los grandes negocios en China se ha visto frenada y me gustaría saber si esto afecta al tranquilo discurrir de las familias en ese sur de China que veía día a día crecer su bienestar y su economía a cambio de su exclusión de la vida política.

Para llegar a esta nueva etapa de aislamiento voluntario mientras se mantiene su participación en el comercio mundial, los chinos han tenido que renunciar a viajar. Desde hace meses no se renuevan los pasaportes caducado y por una mezcla de temor a un mundo exterior contagiado o por seguimiento de esas sutiles indicaciones que el partido comunista sabe transmitir a la población, los chinos, desde el presidente hasta el más humilde habitante de los Hutongs de Pekín se han quedado en China, en un mundo propio y en otro inventado, en el que el "Metaverso" de facebook no será ya ninguna novedad, pues los chinos están acostumbrados a traer a su mundo el resto del mundo en esas imitaciones que para ellos no son verdaderas copias, sino interpretaciones locales en muchos casos mejoradas.

Entre tanto, veo que la vida sigue en el sur de China, siguen las mismas caras locales que se acercan a los extranjeros, los mismos esfuerzos por acercar dos culturas y dos mundos que desde el origen de la humanidad han decidido vivir aparte, a pesar de roces, choques e intercambios. Veo las mismas estrategias para pasar el tiempo entre la esforzada comunidad internacional en ese mundo que avanza y se nos escapa día a día. 

Estas postales irán perdiendo su color en la distancia, a trece horas de huso horario de distancia pero seguirá la cadencia de la vida de la que un día fuimos parte.

Postales del sur de China. Evergrande

 

Una de las primeras visitas que realicé al llegar a Cantón fue a la escuela de fútbol Evergrande en la ciudad de Qinyuan a poco más de una hora de la capital. Aunque ya comenzaba a habituarme a las dimensiones chinas y sabía que era la mayor escuela de fútbol infantil y juvenil del mundo, a la llegada a este recinto no pude dejar de sorprenderme ante el arco de entrada que da lugar a un conjunto de edificios con un estilo entre la escuela de Harry Potter el edificio Dakota en el Central Park de Nueva York.

En ese recinto viven más de 2.600 alumnos que reciben clases de fútbol así como estudios de primaria y de secundaria con profesores chinos y un grupo de entrenadores españoles que hasta el año pasado formaban a los futuros futbolistas chinos por medio de un acuerdo entre Evergrande y el Real Madrid, por el que un ex jugador de prestigio del Real Madrid, Ricardo Gallego dirigía a un grupo de entrenadores españoles que realizaban las tareas de formación de la escuela. En ese momento Gallego me dijo que Evergrande se ocupaba de financiar la escuela y si en los primeros años de funcionamiento los padres podían enviar a sus hijos a estudiar allí pagando su formación, desde hace y un tiempo solo accedían a esta escuela los chicos con talento futbolístico reclutados por las escuelas de todo el país. El objetivo declarado era crear un semillero de futbolistas chinos capaces de competir en el futuro en los campeonatos internacionales. Esta formación se complementaba con una estancia de cuatro años en España para los mejores jugadores de edad juvenil que terminaban sus estudios en nuestro país y se curtían en competiciones de clubes españoles correspondientes a su edad.

En este complejo deportivo se encontraba también un hotel de lujo, restaurantes abiertos al público, zonas deportivas y un gran salón de actos donde se agasajaba a las visitas o donde se podían hacer celebraciones familiares con el dispendio propio de los chinos.

Pero qué era esto de Evergrande?. En Cantón hay un agua embotellada con este nombre muy popular cuyos camiones de reparto recorren la ciudad dejando huella de su nombre. También el equipo de fútbol local, gloria de Cantón se llama el “Guanzhou Evergrande” y durante los últimos diez años ha ganado diez campeonatos nacionales y una copa de Asia, contando con los mejores jugadores extranjeros disponibles y entrenadores italianos de la talla de Cannavaro y de Marcelo Lippi. La inversión del grupo Evergrande en fútbol en 2010 coincide con el propósito declarado del presidente Xi de cumplir su sueño futbolístico, que consistía en albergar en el futuro el campeonato del mundo e fútbol, que la selección nacional china participe en la fase final del campeonato y que finalmente se pueda proclamar campeona del mundo. Un sueño al que el presidente de Evergrande y otros empresarios del sector inmobiliario quisieron contribuir financiando clubes y escuelas de fútbol.

Todo esto cuesta un dinero que difícilmente se puede compensar con el aforo del estadio de Tianhe o con los derechos de televisión del fútbol chino. Aquí entra en juego Evergrande, una marca que mezcla en su nombre occidental el inglés “ever” y el español “grande”. Evergrande es un empresa inmobiliaria, la mayor de China y posiblemente del mundo creada en 1997 en Cantón por el ingeniero Xu Jiayin al calor de la política de apertura económica promovida por Deng Xiao Ping. Xu creó de la nada una empresa de construcción que ha crecido a lo largo de los años desarrollando proyectos en más de 289 ciudades de China y constituyéndose en el símbolo de la nueva China urbana y desarrollada. Las dimensiones del negocio de Xu son incomprensibles fuera del contexto de crecimiento chino, donde una masiva migración del campo a la ciudad hizo perentoria la construcción de viviendas y donde personas con el instinto empresarial y los contactos de Xu han podido convertir una pequeña empresa en el mayor conglomerado inmobiliario del mundo. 

Posteriormente fui invitado a visitar las oficinas de Evergrande en Cantón donde en la última planta tienen una presentación audiovisual que ocupa todas las paredes del vasto edificio, donde se va relatando la historia de la empresa, cuyos logros van parejos a los del país y todos de la mano del Partido comunista de China. La última sala de la exhibición tenía un pequeño cine con butacas móviles de las que se usan en los parques de atracciones donde con una gafas adecuadas se asiste aúna proyección en tres dimensiones volando sobre el presente de la empresa hacia el futuro prometedor y exuberante que correspondería a Evergrande y con ella a China.

A pesar de los buenos propósitos del señor Xu, el último año corrían rumores sobre la debilidad de la empresa debido a su alto endeudamiento, lo que llevó a una reducción de gastos que en nuestro caso significó la rescisión de los contratos de los entrenadores españoles de la escuela y una reducción de los salarios de los futbolistas y entrenadores del equipo profesional. Todo este esfuerzo de última hora parece pequeño al lado de la deuda de 300.000 millones de dólares de la compañía, que al entrar en demora de pagos ha alertado primero a las autoridades chinas y luego a inversores de todo el mundo ante la que podría ser la mayor quiebra de una empresa en el mundo.

Así Evergrande ha hecho que su nombre se conozca en el mundo más allá de los éxitos futbolísticos reducidos al ámbito asiático y hoy todos hablan de la fragilidad del sector inmobiliario chino, como si no hubieran seguido la escalada de precios de los últimos años que hace de China uno de los países con vivienda más cara del mundo y donde los inversores compran propiedades que ni ocupan ni alquilan en la expectativa de un incremento de precios que les permita una jugosa ganancia. Por toda China hay ciudades fantasma, no porque no haya ciudadanos que quieran ocuparlas, sino porque quienes pueden comprarlas no las necesitan y quienes las necesitan no pueden comprarlas. 

Nadie sabe qué hará el Gobierno chino, hasta hace poco cercano a los grandes empresarios, que hoy deben cuidar bien sus declaraciones y apariciones, pues el exceso de riqueza en un país comunista ha hecho chirriar las bases del pacto social poniendo en peligro su estabilidad. Si China necesita aumentar su población en los próximos años debe hacer posible la natalidad con vivienda asequible y educación más barata, y en eso están en estos momentos. Nada que no sepamos en otras latitudes. Y ahora los niños que entrenan en los campos verdes de Qinyuan seguirán soñando con llevar a su país en el futuro a un campeonato mundial de fútbol aun en ausencia de entrenadores que Evergrande ya no puede pagar.

Camino portugués. Etapa 12ª. Padrón - Santiago. 26 km

 

Hoy llegamos a Santiago y entramos en la catedral por el pórtico de la gloria, como los antiguos peregrinos que al llegar a la ciudad soñada encontraban desde el año 1188 una catedral cuya entrada estaba presidida por este pórtico románico que es una lección de historia del cristianismo en piedra. El pórtico, obra del maestro Mateo ha sido restaurado en 2018 y ha recuperado su policromía, por lo que ahora podemos imaginar lo que sentían quienes llegaban a Santiago tras un penoso viaje y encontraban esta muestra del mejor arte románico en el extremo occidental de Europa. No cabe duda de que éste sería un milagro más del apóstol.

Decía nuestro amigo Maceira que en Santiago la lluvia es arte, y efectivamente para proteger el pórtico románico del deterioro causado por la lluvia, se construyó en el siglo XVIII la monumental fachada de la catedral que daba nuevo empaque al templo y que cuidaba de la obra del maestro Mateo al ingreso a la catedral.

Para llegar hasta aquí hemos recorrido 273 km a pie en 12 días saliendo de Oporto, recorriendo el norte de Portugal y atravesando Galicia de norte a sur. Principalmente hemos hecho el camino junto a la costa, pero los tres últimos días hemos tomado el camino central entre bosques y tierras de cultivo hasta llegar a Santiago. Nuestra última jornada partía de Padrón donde dejamos el “pedrón” que sirvió para amarrar la balsa de piedra, y la colegiata de Iria Flavia, donde inicialmente se encontraron los restos del apóstol que luego fueron trasladados a Santiago. La jornada, larga y con continuas subidas y bajadas amanece nublada, bajo un cielo amenazador. Al principio es un continuo sacar y meter la capa de lluvia de la mochila entre los bosques de castaños y las pequeñas poblaciones que nos acercan a Santiago. En la iglesia de la virgen de la esclavitud arrecia la lluvia y pensamos que ya no nos quedará más remedio que seguir la marcha bajo la lluvia, pero finalmente se trata de una nube baja que nos envuelve con su humedad sin llegar a descargar la lluvia. Pensamos que Santiago nos librará  de tan incómoda circunstancia y seguimos subiendo y bajando con buen ritmo con la esperanza de llegar a tiempo a la ciudad.

A falta de cinco kilómetros comienza el aguacero y la última hora y media debemos caminar bajo el agua como última prueba de resistencia antes de completar el camino. Esta lluvia incómoda, que moja los pies y dificulta el camino nos recuerda que esto es algo más que un paseo turístico. Hay alguna razón que impulsa a tantos peregrinos a completar una jornada que se complica por momentos y que nos hace entrar en las calles de Santiago bañados y ansiosos por terminar el periplo.

Este año el día de Santiago, 25 de julio fue un domingo y por tanto es un año santo. Esto quiere decir que los peregrinos entran a la catedral por la puerta santa que solo se abre en estos años especiales a través de la plaza de la Quintana. Una de las más hermosas de Santiago.

Nosotros habíamos reservado previamente la visita al Pórtico de la Gloria, lo que nos permitió ingresar a la catedral por la cripta que hay a la altura de la plaza del Obradoiro. Esta cripta románica servía de apoyo a la entrada principal en un piso superior donde se encuentra el Pórtico. La entrada a la Catedral subiendo las escaleras de la cripta y admirando casi en soledad la imaginería del pórtico sobrecoge y tanto creyentes como no creyentes tienen un momento de recogimiento ante la belleza de las imágenes y la espiritualidad que han transmitido a través de los siglos a los caminantes que se han acercado a Santiago.

Santiago, desde los lejanos tiempos del obispo Gelmírez es una ciudad que no deja indiferente y que constituye un premio para quienes a lo largo de los años se han aventurado a hacer este viaje. La plaza del Obradoiro rebosa hoy de peregrinos que habiendo terminado su viaje admiran la fachada, curan sus pies heridos al sol de la tarde frente a la catedral o expresan su júbilo con canciones, abrazos y sonrisas. La plaza se convierte estos días en un mercado cosmopolita de mil lenguas donde los recién llegados van buscando su acomodo en la ciudad entre vendedores de recuerdos y ofertas de alojamiento y de restauración. Así ha sido a lo largo de la historia, y los libros de viajes del camino están llenos de referencias a los pícaros que se aprovechaban de los peregrinos. Pero qué significa esto ante la alegría de haber llegado a la meta y de poder contarlos y compartirlo.

La plaza, decía es el corazón de Santiago y en su majestuosidad tiene todos los emblemas del poder. La Catedral, enfrente de ella el palacio de Raxoi, sede del Gobierno, al otro lado la Universidad con su fachada Renacentista y enfrente el Hospital de los Reyes católicos, hoy hotel de lujo. Estos edificios mezclan las fachadas neoclásicas de la Catedral y el Palacio con las renacentistas de la Universidad y el Hospital. Y cuando a la noche los grupos de peregrinos han ido a descansar, la plaza desierta emana una luz que bien pudiera ser la que llevó a Pelayo a encontrar el templo del Apóstol.

Tras el asombro de la llegada los grupos de peregrinos van tomando las terrazas de los restaurantes para recuperar fuerzas y celebrar la llegada, contando cada cual anécdotas de su viaje, desde los que llevan orgullosos la camiseta en la que dice que salieron de Sarria, apenas a 100 Km de Santiago para poder reclamar su certificado a aquellos que vienen desde el inicio del camino francés habiendo recorrido mas de 700 km y que miran en silencio y con cierto desdén a los bulliciosos recién llegados. Todos se dirigen a la Oficina del Peregrino donde en un proceso bastante rápido se obtiene el certificado de haber realizado el camino pudiendo señalar opcionalmente el punto de origen y el número de km registrados. 

También se pide en esta oficina que se indiquen los motivos del viaje, con tres opciones, “Religioso”, “religioso y otros” o simplemente, “otros”. A lo largo de las últimas etapas del camino, cuando el flujo de peregrinos es mayor, mi percepción es que hay una mayoría que lo toman como un reto personal, como una excursión turística o como una aventura y que solo una minoría parecería hacerlo por motivos religiosos. Al entrar en las pequeñas Iglesias que abundan a lo largo de la ruta, algunos simplemente se detienen, buscan el sello para poder certificar su paso por esa localidad y rápidamente se van. Otros visitan con curiosidad artística la iglesia, ponen el sello y como muestra de respeto se detienen unos segundos ante el altar y solo una minoría se detiene a ofrecer una oración o a sentarse en silencio ante el altar. A pesar de esta impresión, sea cuales sean los motivos del viaje, no hay duda de que la llegada a Santiago y la majestuosidad de la catedral hacen que todos nos sintamos algo mejor, que tengamos un momento de reflexión y de recogimiento antes de dejar las mochilas y volver a nuestra vida cotidiana.

 Ahora regresamos a casa en un tren que nos devuelve a la ciudad deshaciendo el camino y pronto de todo esto sólo quedará el recuerdo de que un día fuimos parte de ese río que corre hacia Santiago.

Camino portugués 11ª etapa. Caldas de Reis - Padrón. 20 km

 

La llegada a Santiago por el camino portugués nos permite visitar Padrón, la población donde comenzó la historia de la peregrinación a Santiago. A la parroquia de Iria Flavia es donde según Beda el venerable llegó la balsa de piedra que transportaba el cuerpo de  Santiago acompañando por sus discípulos Atanasio y Teodoro, y al llegar a este puerto, que hoy se encuentra tierra adentro, amarraron la barca a un poste de piedra, el “pedrón “. Ya dijimos que la verosimilitud de este relato es bastante improbable, por ser benévolos, pues incluye la translatio del cuerpo desde Palestina a Galicia en una balsa de piedra y el descubrimiento del enterramiento ocho siglos después por un campesino que junto con el obispo Teodomiro identifican los restos como los del apóstol sin necesidad de la prueba del carbono 14.

En todo caso la realidad es que este año cerca de 400.000 personas de todo el mundo van a peregrinar por los distintos caminos para llegar a Santiago, visitar la catedral y obtener la indulgencia plenaria de sus pecados sobre la base de una fe construida sobre una historia milagrosa y sobre una costumbre y una tradición que e han consolidado por siglos.

En Padrón encontraremos el pedrón, es decir la piedra a la que se piensa que se amarró la barca de piedra en la que fue trasladado el cuerpo decapitado del apóstol desde Palestina por todo el Mediterráneo hasta la costaAtlántica de Galicia. Esta barca, al llegar a Iria Flavia, parroquia de Padrón se amarró al muelle en una columna que hoy se venera en la iglesia de Santiago de Padrón. Esta columna parece ser una pieza de culto romano o probablemente anterior, que tiene grabada una inscripción en la que se lee que está dedicada Neptuno por los habitantes locales. Posteriormente se cristianizó con la adición de una cruz y se utilizó en la construcción del templo de Santiago en el siglo XII por el obispo Gelmírez.

Hasta aquí la historia oficial, que con una cierta indulgencia se ha repetido hasta nuestros días, aceptando que los restos de ese enterramiento romano  descubierto cerca de Padrón, en Compostela serían los del apóstol Santiago. Pero hace años corre otra versión algo más verosímil pero igualmente incierta, según la cual, los restos encontrados en el siglo IX por Pelayo corresponderían al obispo gallego Prisciliano, un obispo arriano, con una visión propia de la formación de la iglesia primitiva que daba mayor espacio a las mujeres en la misma, que tenía una vertiente mística vinculada a cánticos y bailes, con algún toque de agnosticismo y arrianismo. En definitiva, tras años de predicación en Europa, Prisiciliano fue declarado hereje y decapitado en Treveris. Y dice esta teoría que sus discípulos lo llevaron a Galicia donde lo enterraron. Así sería plausible que los restos encontrados cerca de Padrón fueran los de Prisciliano y no los de Santiago.

Esta teoría sobre Prisciliano  ha sido considerada inconsistente históricamente pero por lo que leo es la preferida por los no creyentes y los librepensadores poco amigos de la iglesia, porque daría  pie a considerar falsa la historia sobre la que se basa la peregrinación a Santiago y de paso rehabilitaría a este obispo hereje y algo revolucionario, a quien habrían estado venerando durante siglos los creyentes que peregrinaban a Santiago.

Al margen de los inciertos datos históricos, la fuerza que el símbolo de  Santiago ha tomado en España y en el mundo desde que en el siglo X comenzaran las peregrinaciones nos induce a pensar que algo nos trae a este rincón del occidente europeo, es decir el occidente extremo en los términos que se conocían en la Edad Media. Trajo el peregrinar peregrinos, ideas, cultura, riqueza, ciudades y de un modo u otro libertades a estas tierras ibéricas junto con la esperanza del perdón.

Aquí hemos llegado hoy en la penúltima etapa desde Caldas de Reis. Un rcorrido amable por campos de cultivo, bosques y pequeñas poblaciones que nos acercan a Santiago bajo un sol radiante. Desde que entramos en Galicia hace siete días el informe del tiempo nos anuncia lluvias, pero será gracias a la protección del santo que hemos esquivado hasta ahora la lluvia. Mañana anuncian lluvias de nuevo con una probabilidad del 90%. Veremos quién acierta más. Los meteorólogos o el apóstol Santiago.

Camino portugués. Etapa 10ª. Pontevedra - Caldas de reis. 24 km

 Retomamos el camino en Pontevedra por el santuario de la virgen peregrina, símbolo de la ciudad edificado a fines del siglo XVIII para albergar una figura de una virgen traída por unos peregrinos franceses desde Baiona. El santuario está edificado sobre una base con forma de concha de vieira, (en inglés scallop) proyectada en altura sobre una cúpula redonda que da una imagen espigada a este monumento por el que debe pasar los peregrinos que salen de Pontevedra.

El camino transita hoy por bosques de castaños y robles bajo la amenaza de una lluvia que no llega a desencadenarse. Somos afortunados, pues haciendo caso a las previsiones meteorológicas hemos dejado las capas de lluvia en la maleta y avanzamos los primeros kilómetros bajo la amenaza de que una lluvia intensa moje nuestra marcha y la haga más dificultosa.

Estamos en la comarca del Salnés, famosa por su vino albariño, uno de los mejores vinos blancos de España, y por eso el camino se abre pronto entre viñedos que se encaraman sobre postes de granito formando emparrados que forman unos túneles de sombra a los costados del camino. Es llamativo el uso de la piedra de granito en esta región. Las casas, desde las más modestas a las más señoriales tienen fachadas cubiertas de granito, lo que les da un empaque de buena construcción y da homogeneidad a los pueblos y a la zona vieja de la ciudad de Pontevedra. Pero lo curioso es que los emparrados de los viñedos también se hacen sobre la base de columnas de granito que forman un bosque bien alineado sobre el que se encaraman las vides para evitar la humedad del suelo. El resultado es el albariño, que conforma en esta comarca una religión tan importante como la peregrinación

A falta de poblaciones relevantes, hoy encontramos en el camino una gran cantidad de cruceros. Los cruceros son esas cruces de piedra ínstaladas en los cruces de caminos que tienen por el anverso una imagen de Cristo crucificado y por el reverso una imagen de la virgen o de un santo. Los cruceros recuerdan a lo menhires y a los millarios de las calzadas romanas y también a algunas cruces celas en los caminos de Irlanda, pero es en Galicia donde los cruceros han hecho fortuna.

 Los cruceros abundan en Galicia y en el norte de Portugal y sirven de guía a peregrinos y de prevención contra hechizos y la mala suerte. se dice que hay más de 12.000 realizados generalmente en granito, con una base cuadrada, un capitel y un fuste con las imágenes referidas. Al parecer la tradición de poner cruceros en los caminos viene del Concilio de Trento, cuando la Iglesia de Roma aprueba la contrarreforma que le llevará a profundizar en su canon teológico y a romper con la iglesia protestante. Entre las instrucciones del Concilio estaba la de la enseñanza de la religión a través de imágenes de Cristo, la virgen y los Santos, que dieran al pueblo una idea de los dogmas de la iglesia. con este fervor y apoyados en la predicación de la orden franciscana, se llenaron los caminos de cruceros que hoy acompañan a los peregrinos.

Al igual que ayer e camino se va llenando de peregrinos a medida que avanza la mañana. Estamo acercándonos a Santiago y muchos se apuntan a recorrer estas cuatro o cinco etapas finales para ganar la indulgencia. El resultado es que el caminar se vuelve más incómodo en lugares donde se agolpa más gente porque hay una bar donde descansar y reponer fuerzas o en los lugares más angostos del camino donde hay que esperar a que los peor preparados pasen para seguir avanzando. Si este recorrido del camino portugués ya era menos dado a ensoñaciones místicas que el camino tradicional, estos días con la profusión de caminantes todavía no adaptados a las largas marchas, con grupos ruidosos y vocingleros, con personas que aprovechan la marcha para hacer videollamadas a familiares y amigos compartiendo su experiencia peregrina, el camino se hace menos agradable y menos íntimo. 

Por ello tratamos de mantener un paso rápido y constante, adelantando a grupos que apenas pueden caminar y que avanzan lentamente en una empresa para la que no vienen preparados. Mantenemos así la distancia del local frente al advenedizo, buscando en las caras de los caminantes aquellas que hemos visto en etapas anteriores, para crear una comunidad invisible de peregrinos verdaderos.

Así, llegamos a Caldas de Reís, pueblo del camino real que tiene aguas termales y que fue parada obligatoria de reyes y de nobles para calmar la fatiga. al entrar en el pueblo por un estrecho puente, un transeúnte se detiene ante V. Para preguntarle de dónde venimos. Al ver la cara de sorpresa de V. Ante la pregunta en un lugar tan estrecho y el interés mostrado por el caminante, éste se adelanta y le dice, “ no se preocupe, yo soy el alcalde de Caldas de Reis,”. sonreímos y el alcalde nos da algunas indicaciones para llegar a nuestro hotel mientras él se dirige comiendo un trozo de pan hacia el ayuntamiento que se encuentra al otro lado del puente.

 

Camino portugués 9 Etapa

 

Amanecemos en la ría de Vigo, frente a la isla de San Simón una vez pasada la tormenta y con la bruma pegada a las montañas que bordean la ría. Nos dirigimos hacia lo alto de la montaña para encontrar el camino que dejamos ayer y ascendemos por las pendientes del pueblo de Cesantes hasta alcanzar el camino en lo que denominan “homenaje al peregrino”. Hacemos este rcorrido por un bosque de robles y castaños por los que s se cuelan los primeros rayos de sol a medida que se despeja la niebla. Es el paisaje gallego que recordamos de visitas anteriores y que en la soledad de la mañana recupera el espíritu del peregrino.

Al poco de recuperar el camino comenzamos a ver un mayor número de personas caminando, que en pocos kilómetros, a la altura de Arcade aumenta llegando a resultar incómodo. Estamos a menos de 100 kilómetros De Santiago y desde aquí se puede comenzar la peregrinación con el reconocimiento de la oficina del peregrino a la hora de otorgar la credencial de haber realizado el camino, y con ello, lo que es más importante, la indulgencia para nuestros pecados.

Vemos a grupos que salen de albergues y hostales a la vera del camino y que se lanzan a caminar frescos e ignorantes de las reglas no escritas que se deben respetar en estos trayectos. Hay grupos ruidosos y parlanchines, los hay también optimistas y apresurados que en el primer día quieren avanzar más rápido, en tanto nosotros seguimos con nuestro paso de ya varios días y poco a poco vamos atrapando a aquellos que quisieron adelantar y deben parar al rato para ajustar su caminar.

Este recorrido de hoy sigue lo que fue la antigua calzada romana que iba de Braga en Portugal a Astorga en España y que recorría la Galicia Romana llevando soldados, ideas y civilización. a la altura Del Río Verdugo, que desemboca en la ría, cruzamos un magnífico puente románico, originalmente un puente romano que formaba parte de esta calzada y que fuer reconstruido en los inicios del camino De Santiago para alivio de los peregrinos.

En torno a este puente se desarrolló la batalla de Ponte Sampayo entre tropas españolas y francesas durante la guerra de independencia española tras la invasión napoleónica. Nos dicen que ésta fue una victoria del ejército español apoyado por guerrilleros de Pontevedra y de Arcade, que pusieron en fuga nada menos que al mariscal Ney del ejército de Napoleón. Ney, venía de vencer a los austríacos y a los prusianos en las batallas de Jena y Eylau, pero tropezó en España primero con las políticas de José Bonaparte y luego con el general Soult, por lo que debió llegar a esta batalla con poco interés por los asuntos de la península. Después participaría en la guerra de Rusia y tras esta derrota traicionaría a Napoleón para luego reconciliarse y ser uno de los héroes de Waterloo. estos cambios de bando y de humor hicieron que fuera condenado a muerte por Luis XVIII y murió fusilado como escarmiento a los generales que sirvieron a Napoleón. A este Ney es a quien derrotaron los esforzados gallegos en el puente de Sampayo.

Dejando atrás la historia, seguimos el camino por la calzada romana hasta llegar a orillas del río Tomazo que seguiremos en su curso serpenteante hasta Pontevedra.

Esta ciudad es una de las más bonitas de Galicia, junto a la ría, tiene un casco histórico bien cuidado con su capilla de la peregrina, una extraña estructura circular de gran altura, coronada por una esbelta bóveda.

Visitamos las iglesias de San Francisco y de Santa María y encontramos en todas a personas , mayormente mujeres, rezando el rosario. La cadencia de las oraciones, su repetitividad, su ritmo constante recuerdan a los mantras del budismo o a algunas oraciones judías que llevan la mente por otro lado distinto de las palabras y ayudan a elevar los espíritus dejando la mente en blanco.

Con esta relajación espiritual y una buena cena dejamos esta jornada en una Pontevedra bulliciosa a pesar de ser martes.

Camino portugués 8ª etapa. Vigo - Redondela 20km

 

Hoy salimos deVigo por la margen sur de la ría en dirección al interior por el camino de traída de aguas, un camino boscoso que parte del centro de la ciudad de Vigo y mantiene una elevación constante sobre la ría hasta el pueblo de Cedeira, donde se realiza un descenso pronunciado hsta volver de nuevo al nivel de la ría.

Las rías son el resultado de unas formaciones geológicas en las cuales un valle fluvial se encuentra con el mar, pero a diferencia de un estuario donde la desembocadura del río fluye mansamente hacia el mar, aquí debido a un hundimiento del valle es el mar quien penetra por el cauce del río. La ría de Vigo tiene una longitud de 35 kilómetros qu vamos a recorrer en nuestro peregrinaje desde el cabo Sillero hasta el pueblo de Arcade y hoy hemos tenido casi todo el tiempo una vista espectacular de la ría desde la altura de nuestro sendero.

Las rías conforman un ecosistema muy rico en nutrientes por la mezcla de aguas marinas y de agua dulce y forman además un escenario muy favorable para el establecimiento de puertos seguros, lo que facilita las comunicaciones y el comercio. La ría de Vigo es la mayor de las rías bajas de Galicia y seguramente ello contribuyó al desarrollo de Vigo como capital económica de Galicia por muchos años. Eso se ve en el tamaño de la ciudad y en la pretenciosidad de sus edificios. Si hemos visto a lo largo de estos días la tendencia del urbanismo gallego al eclecticismo, por no decir a la acumulación de estilos, alturas y terminación de las viviendas sin ningún patrón determinado, en Vigo esta confusión se multiplica de un modo acorde al tamaño de la ciudad y a su riqueza económica.

Encontramos en Vigo su plaza principal en obras, y alrededor de ella, altos edificios de estilo francés, con sus tejados en forma de mansardas, que continúan con edificios igualmente altos de estilo tradicional y con otros de baja calidad de laconstrucción española de los años 70. Sigue una avenida con edificios de un estilo entre inglés y escocés y continúa con una variedad de estilos mareantes. Leo después de nuestro paso por Vigo que una próxima serie de Netflix localizada en París va a ser rodada en Vigo que para los espectadores será París en televisión.

A pesar de los bonitos alrededores que tiene Vigo entre playa y monte, un paseo por la ciudad nos devuelve a la idea de una ciudad desordenada y algo caótica, por mucho que haya mejorado sus opciones de ocio y de gastronomía.

Al dejar el camino del agua descendemos a la ría de Vigo y desde allí seguimos por la costa hasta nuestro hotel en la playa de Cesantes, enfrente de la isla de san Simón. Es ésta una isla que hemos visto muchas veces al pasar en coche, pero que ahora se encuentra a nuestro alcance casi a pie por causa de las mareas bajas. En esta isla estuvieron alojados muchos años los caballeros templarios que dieron seguridad al camino de Santiago. Posteriormente fue un convento de la orden  tercera de los franciscanos que pronto se convirtió en una orden propia de San Simón y que fue declarada herética. Aquí se refugió en 1702 la flota de Indias que venía cargada con oro y plata y que fue atacada por piratas ingleses y holandeses en el contexto dela guerra de sucesión española (cuando cambiamos de la dinastía de los Austrias a la de los Borbones). La flota se refugió en esta isla en el corazón de la ría de Vigo y salvó los tesoros. Más adelante San Simón se convirtió en un lazareto donde se recluía a los enfermos de lepra y donde se hacían cuarentenas a los barcos que venían de las Indias, y yo es n centro turístico en el medio de la ría, que se puede visitar en barco.

Hemos comprobado que este camino por la costa tiene pocas indicaciones en la provincia de Pontevedra y que a diferencia el camino francés tampoco está muy representado en las Iglesias que recorremos. En la mayoría de ellas no hay ninguna referencia a Santiago ni al camino y tampoco se encuentran los famosos sellos con los que certificar nuestro paso por estas localidades en la ruta hacia Santiago. No sé si es falta de interés o es que consideran que este camino solo beneficia a la ciudad de Santiago y genera cierta rivalidad entre las diócesis de Vigo y De Santiago. El caso es que ayer domingo por la tarde, la Cº catedral y los pocos templos que vimos en Vigo estaban religiosamente cerrados.

Aquí terminamos la etapa de hoy, esquivando la lluvia que nos amenazó durante toda la mañana y que ha descargado con fuerza por la tarde, pero nosotros ya estamos a salvo en uno de esos hoteles que como los pícaros de tiempos atrás se especializan en esquilmar a los peregrinos, desviándolos de la ruta indicada con el señuelo de buenas habitaciones y luego ofrecen la mitad de lo prometido al doble de precio. No cambian mucho las cosas a lo largo de los años, siempre hay quien saca ventaja de la ingenuidad de los otros y siempre hay quien se deja engañar.